Весеннее черенкование декоративных кустарников. Черенкование декоративных кустарников
Размножение кустарников делением куста
Некоторые кустарники образуют небольшие кустики, которые можно откопать и разделить, как травянистые многолетние цветы. При рассаживании кустарника землю вокруг корней необходимо уплотнить, обильно полить. Лучшее время для деления куста – это поздняя осень.
- Лаванда,
- Барвинок.
У некоторых кустарников новые побеги образуются у основания стволиков или вырастают от корней. В итоге куст сильно разрастается, и часть от него можно отсадить. Лучшим временем для листопадных кустарников является поздняя осень, для вечнозеленых - весна или начало сентября.
- Дерен белый,
- Керрия,
- Скумпия,
- Магония,
- Лещина,
- Снежноягодник.
Размножение кустарников отводками
Кустарники с эластичными побегами легко можно размножать отводками; для некоторых (например, магнолии или рододендрона) это природный способ размножения кустарников. Для получения отводков декоративного кустарника нужно пришпиливать к земле. Спустя 6 месяцев укоренившийся отводок можно отделить. Лучшим временем является весна и осень.
Примеры: Магнолия, Вереск, Барбарис, Рододендрон, Жимолость, Камелия, Сирень, Ломонос.
Размножение кустарников семенами
Размножение декоративных кустарников семенами - простой способ выращивания растений. Для размножения в комнатных условиях декоративных кустарников данный метод используют очень редко.
Семена этих растений с большим трудом могут дать ростки: некоторые всходят спустя пару месяцев, а другим, чтобы взойти, нужно долгое пребывание на холоде.
Декоративные кустарники, выращенные из семян, декоративности достигнут через пару лет, также при семенном размножении кустарников культурные сорта вырождаются. Однако, некоторые кустарники с легкостью размножаются семенами.
- Клеродендрон,
- Дрок,
- Ладанник,
- Лапчатка,
- Облепиха.
Лучше всего начинать весной. Заполните почвой цветочный горшок. Немного уплотните и полейте компост. Высейте семена. Если семена крупные, разделите их по поверхности друг от друга. Большие семена декоративного кустарника присыпьте почвой, а мелкие семена оставьте на поверхности. На горшок наденьте пакет и зафиксируйте его резинкой.
Поставьте горшок в затененное место. Лучшей температурой для проращивания является 18-21°С. Как только семена взойдут, поставьте горшок на светлое место. Снимите пакет, и регулярно поливайте и поворачивайте горшок. Когда сеянцы вырастут, распикируйте рассаду в торфяные горшочки.
Размножение кустарников черенками
Черенок - отделенная часть побега или корня кустарника. Как правило, используют побеговые черенки. Из укорененного черенка вырастает растение. Черенки надо сажать сразу после срезки, возле черенка уплотняют компост.
Не вынимайте черенок из почвы, лишь для того чтобы взглянуть, не появились ли корни; наилучший признак того, что черенок прижился - проросшие почки и появление побегов.
Размножение кустарников не одревесневшими или полуодревесневшими черенками
Черенки с зеленой листвой отбирают с весны и до лета. В отдельных можно использовать прикорневую поросль. Черенками с не одревесневшими стеблями размножают некоторые кустарники, но главный способ размножения древесных кустарников - полуодревесневшими черенками. Обычно, полуодревесневшие черенки отбирают с «пяточкой». Делается это с середины лета до осени.
Укоренение кустарников в парничке
Горшок с черенками поставьте в парник. Притените рамы, проветривайте в жару. Поливайте по мере необходимости.
Обрывайте загнивающие или желтеющие листья. Весной укоренившиеся черенки высадите на временное место. Потом пересадите на постоянное место.
Укоренение кустарников в тепличке
Поставьте горшки с черенками в тепличку. Следите, чтобы температуру была 18-24°С. В жаркий период притеняйте, и проветривайте тепличку. Весной посадите укоренившиеся черенки сначала на временное место, затем на постоянное место.
Все больше дачников, пытаясь благоустроить свои участки и превратить их в прекрасные сады, предпочитают, вместо покупки готовых саженцев, самостоятельно размножать их, применяя метод . При наличии побега размножение черенками становится эффективным вариантом вегетативного воспроизводства растений, позволяющим за небольшой промежуток времени и без значительных затрат вырастить то, что вам пришлось по душе. Это наиболее оптимальный способ размножения многих кустарников.
Размножение черенками
Черенок представляет собой отделенную часть побега или корня растения. Для размножения кустарников обычно отдают преимущество побегам, из которых в дальнейшем произрастают кусты, идентичные родительскому экземпляру. Обратите внимание: семенной способ размножения, в отличие от размножения черенками, не гарантирует полной тождественности получаемого растения материнскому образцу.
Высаживать черенки лучше всего сразу после их срезки
Высаженные экземпляры прижимают, укрывают компостом, торфом или же накрывают листьями. Главное, чего нельзя делать — вытаскивать уже посаженные черенки для того, чтобы убедиться в наличии проросшего корня. Узнать, прижился черенок или нет, можно будет только весной по появлению новых побегов.
Наиболее подходящее время для черенкования — осень
На черенкование и приживание черенков сильно влияет возраст родительского экземпляра: лучше всего приживаются черенки, взятые от родителей 2-5 летнего возраста. Помимо того, заготовленный экземпляр должен быть прямым, толщиной не тоньше 10 мм и длиной 20-30 см. Длину в этом случае определяет разновидность кустарниковых растений. Верхний срез производится на пол сантиметра выше от почки, а нижний срез делается сразу под почкой. В верхней части черенка оставляют несколько уже развитых почек, а нижние — срезают.
Посадка черенков
Для высадки черенков, чтобы они хорошо прижились, подготавливается рыхлая , обогащенная компостом или землей с большим содержанием гумуса. Черенок углубляется на 10 — 12 см и высаживается на расстоянии около 25-30 см, при этом образуют наклон черенка верхушкой на север . Такое положение продиктовано тем, что черенок будет получать весной максимальное количество солнечного света. Чтобы увеличить количество укоренившихся черенков, в его нижней части обрезают кору, а нижний конец стебля обрабатывают специальным порошком или же помещают черенки на пару часов в специальную смесь стимулятора корнеобразования.
Обработанные черенки высаживают, плотно прижимая субстрат вокруг него, и поливают. Затем время от времени орошают их.
Уход за черенками
Важным критерием успешного ухода за черенками является соблюдение необходимой влажности почвы и защита от болезней . Зимой рекомендуется накрывать их парниковыми рамами. Помните, что наибольшую опасность для побегов представляет транспирация – процесс, при котором происходит испарение влаги листьями, что вызывает высыхание черенка еще до начала получения им влаги из проросших корней. Для поддержания постоянной влажности черенки накрываются либо рамами парника, либо половинками от пластиковых бутылок.
Если не поддерживать необходимую влажность, черенки засохнут или загниют
Перед приходом холодов черенки необходимо замульчировать
Во время укоренения черенка рамы открывают несколько раз в день для осуществления : в солнечные дни это делают чаще, а при пасмурной погоде — реже.
Черенки, которые успешно выдержали зимовку и хорошо укоренились, в последствии высаживаются на постоянное место.
РАЗМНОЖЕНИЕ КУСТАРНИКОВ ЧЕРЕНКАМИОчень ответственная работа на даче в конце июня - самом начале июля - размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.
В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это - потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.
Самое главное требование к грунту - лёгкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы - торф пополам с песком с добавлением древесного угля. Если почва всё же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землёй.
Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху.
Его повышенную влажность на даче мы создаём при помощи полиэтиленовой плёнки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того, нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной плёнки либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.
Многим видам кустарников всё равно где идёт укоренение. Но жимолости, жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, - розам, гортензиям, флоксам, курильскому чаю, спиреям больше подойдёт парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.
Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.
Теперь переходим непосредственно к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади - 50 на 50 см и в высоту 25 см.
Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую плёнку, сверху накидываем светорассеивающий материал.
Розы на даче лучше всего укореняются в тёплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем плёнкой. Через несколько дней начнётся разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.
За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь - избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.
Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.
Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и калины срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берём только у роз, спиреи японской и курильского чая. У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берём с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.
Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.
В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней - прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.
В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.
В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки тёплой водой. Плёнку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.
Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. Гортензии и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.
Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобятся два - три сезона.
Обобщив всё, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.
Иногда в процессе благоустройства садового участка, его хозяину необходимо быстро размножить какое то растение. Например, для устройства бордюра или живой изгороди. Покупать большое количество готовых саженцев обычно очень дорого.
К счастью, подавляющее большинство кустообразных растений прекрасно размножаются черенкованием. Но самое главное при черенковании - обеспечить постоянное присутствие влаги в нижней части черенка и высокую влажность в верхней. Если приращивать черенки в грунте, обеспечить это весьма трудно, особенно при периодических наездах на дачу, а не при постоянном проживании. Необходимо почти ежедневно поливать землю вокруг черенков, а сверху накрывать пленкой или банками, следя за тем, что бы черенки не перегрелись.
Между тем, существует довольно простой способ прирастить черенки в большом количестве и практически без ухода за ними. Для этого потребуется небольшой водоем, но подойдет и бочка, и даже глубокий таз с водой. Еще потребуются небольшие плоские кусочки пенопласта. Подойдут и полистирольные поддоны, в которых сейчас продают множество фасованных продуктов.
Черенки нарезают в нужный размер и протыкают ими пенопласт с тем расчетом, что бы примерно 1/3 черенка потом оказалась в воде, а 2/3 сверху. Опускаем этот плотик с черенками в воду и... остается только наблюдать за процессом.
Комель (нижняя часть) черенка не испытывает недостатка в воде, а верхняя часть всегда находится во влажной среде и специфическом влажном микроклимате. Процент приживаемости черенков при таком способе очень большой.
Через несколько недель черенки имеют уже довольно развитую корневую систему (см. фото).
Остается их только пересадить в плодородную землю. Приживаемость черенков - 100%-я!
Таким образом довольно быстро и дешево можно размножить необходимые вам растения.
К. Тимошенко
Смирнова Татьяна Васильевна,
директор, питомник «Лесково», Московская обл.
Размножение одревесневшими черенками имеет ряд преимуществ перед зелёным черенкованием:
1. Прежде всего - за один вегетационный период получаются крепкие, однолетние саженцы, готовые к реализации или для посадки в контейнеры С2 или С3. При зелёном черенковании для этого требуются два вегетационных периода.
2. Для размножения большинства культур не нужны стимуляторы роста.
3. Многие подготовительные операции, такие как нарезка хлыстов и самих черенков, можно выполнять в разные сроки, это позволяет избежать больших трудозатрат в пиковые весенний и раннелетний периоды.
4. При высадке в поле на доращивание посадочный материал, полученный из одревесневших черенков, очень хорошо приживается.
Для достижения хороших результатов необходимо соблюсти всего лишь несколько условий:
Подготовить маточное растение
При закладке маточных насаждений в нашем питомнике для защиты от сорняков использовали агроткань, тем самым минимизировав работы по прополке. Расстояние между растениями в ряду 0,7 м, между рядами -
1,5 м. Полив капельный (фото 1).
Можно использовать схему закладки маточника 0,5 × 1 м, но при высоком агротехническом фоне кусты смыкаются, и возникают проблемы по уходу за растениями.
Осенью или весной во время заготовки черенков маточные кусты сильно обрезают. Чтобы куст быстро восстановился, обязательно оставляют так называемую маячную ветку (фото 2).
Черенки укореняются лучше всего, если материнское растение молодое и даёт хороший прирост каждый год. Лучший материал - это молодые побеги средней толщины, не слишком тонкие и не слишком сильнорослые, последние часто бывают полыми и склонны к загниванию. Самые качественные черенки получаются с побегов текущего года
|
Фото 1. |
Фото 2. |
2. Выбрать оптимальный тип черенкования для каждой культуры для каждой культуры
У большинства кустарников и лиан лучше всего укореняются нодальные (узловые) черенки, срезанные непосредственно под узлом, где аккумулируются ростовые гормоны.
Но ряд хорошо укореняемых культур даёт неплохие результаты и с интернодальными (межузловыми) черенками. В этом случае срез делается немного ниже узла, через междоузлие, а не сразу под узлом.
Для размножения трудноукоренямых растений целесообразно срезать черенки с пяткой. В пятке накапливаются естественные гормоны, обеспечивающие большую вероятность укоренения черенка. Кроме того, черенок с твёрдым концом меньше подвержен грибным болезням.
Желательно, чтобы черенки были одинаковой длины и толщины, тогда они будут укореняться с одинаковой скоростью. При нарезке черенков придерживаемся стандарта - верхний срез всегда прямой, а нижний - наклонный. Желательно нарезать черенки длиной 6–8–10 см, в зависимости от длины междоузлий, которых должно быть не менее двух - трёх. В случаях, когда укоренение происходит непосредственно в открытом грунте, черенки нарезаем в два раза длиннее.
3. Подобрать оптимальные сроки черенкования конкретно для каждого вида
Заготовка черенков начинается осенью, когда побеги хорошо вызрели, а лист уже облетел.
В период с ноября по декабрь нарезаем хлысты (фото 3).
После заготовки хлыстов нарезаем черенки и укладываем их в ящики, переслаивая каждый ряд торфом. Оставляем в холодном непромерзающем помещении. Когда выпадет первый снег, переносим ящики с черенками на улицу. В таком виде ящики с подготовленными нарезанными черенками стоят до весны. Это самый простой и надёжный способ сохранения материала: не нужны постоянные проверки, чтобы убедиться, что черенки не подгнили, не заплесневели, не тронулись в рост, как иногда бывает при хранении в погребах, подвалах, в холодильнике (фото 4).
|
Фото 3. |
Фото 4. |
Осенью и зимой заготавливаем черенки тех растений, у которых побеги диаметром с карандаш и более. Весенние черенки у них укореняются значительно хуже, потому что начинают вегетацию с распускания почек и быстрого роста листьев. Транспирация усиливается, запасные вещества расходуются, а корней пока ещё нет. Черенки, заготовленные с осени, не так быстро распускают почки, процесс корнеоброзования начинается вместе с распусканием почек или даже раньше. А самое главное - за период зимнего хранения у многих растений образуется каллус и формируется полярность растений - верх-низ.
Но такой способ заготовки черенков используем не для всех растений. Культуры, имеющие тонкие, изящные побеги, такие как спирея японская, спирея серая, лапчатка и др., заготавливаем весной до распускания почек.
4. Способы укоренения одревесневших черенков
Используем три способа укоренения черенков:
|
1. Культивационные сооружения (парники), накрытые двумя видами плёнки: обычной полиэтиленовой толщиной 200 мкр и воздушно-пузырчатой. Под плёнкой пропускаем слой спанбонда, который играет роль притенки, т.к. в средней полосе России в мае очень агрессивное солнце (фото 5). 2. Рассадные ящики, которые выставляем в теплицу. В них в основном укореняем спиреи (фото 6). 3. В открытом грунте, в грядах, предварительно накрытых чёрной не светостабилизированной плёнкой (фото 7). |
Фото 5. |
|
Фото 6. |
Фото 7. |
Очень хорошие результаты даёт применение Супер Гумисола. С интервалом 14 дней начинаем работать препаратом, как только появятся первые корешки. Первая корневая подкормка из расчёта 2 г/л, вторая - 5 г/л, расход рабочей жидкости - 2 л/м2. Третья подкормка Супер Гумисолом уже некорневая, из расчёта 5 г/л, но расход рабочей жидкости - 0,2 л/м2. Во второй половине июля черенки готовы к пересадке в открытый грунт (фото 8).
|
Фото 8. |
Фото 9. |
Если в этот период влажная, прохладная погода, то высаживаем черенки в гряды. Но иногда, по ряду технических причин, посадку ведём в конце августа - начале сентября.
Схема посадки: в ряду расстояние между растениями 15–17 см, между рядами - 35 см, между грядами - 70 см. При такой схеме на одном гектаре размещается 60 000 шт. растений.
Посадку в поле проводим с помощью посадочной машины. Три человека за смену высаживают 28–30 тыс. растений (фото 9).
К следующей осени растения готовы к реализации (фото 10 и 11).
|
Фото 10. |
Фото 11. |
Создать красивый сад – задача не из простых. И не только потому, что это требует больших трудозатрат — но еще и потому, что рынок декоративных растений буквально переполнен новинками, притягательными для истинных садоводов. Однако и новинки, и старые, давно полюбившиеся сорта сегодня, увы, стоят немалых денег. Между тем, далеко не всегда нужно покупать дорогостоящий кустарник или хвойное растение в горшке — имея некоторые навыки и набравшись терпения, можно за несколько лет вырастить такое количество посадочного материала, что хватит и для собственного сада, и для обмена или продажи.
Видовые хвойные, такие как туи, можжевельники, сосны, ели, можно легко размножить семенами, посеянными под зиму. Семена высевают в рядки, присыпав слоем почвы высотой 2-3 мм. Зимой семена проходят естественную стратификацию, а весной, как правило, появляются дружные всходы.
Однако не все хвойные стоит выращивать из семян: та же голубая ель повторяет родительские признаки только на 50%, остальные сеянцы могут иметь серую и зеленую окраску хвои. Большинство хвойных растений (кроме сосен, пихт и лиственниц, которые практически не поддаются черенкованию) все же легче и быстрее получить с помощью весеннего и летнего черенкования. Важно, что растения, выращенные из черенков, полностью наследуют родительские качества: окраску, высоту, форму кроны.
Черенкование хвойных обычно проводят в два этапа: весной, после начала сокодвижения и до распускания молодых приростов (середина, конец апреля — начало мая), и летом, после частичного одревеснения молодого прироста (конец июня — начало июля). Весеннее черенкование обычно дает больший выход укорененных растений, поскольку в это время еще не так жарко, а воздух не столь иссушен. Однако, если поддерживать в череночнике высокую влажность, то и летом можно добиться замечательных результатов.
Череночник лучше всего расположить с северной стороны или же в глубокой тени старых деревьев. Землю для размножения черенкованием тщательно перекапывают, удаляют все многолетние сорняки, в тяжелую почву добавляют песок. Сверху на землю также насыпают слой песка высотой 3-4 см.
Успешнее всего укореняются черенки, взятые с не очень старых растений; кроме того, имеет значение, с какой части маточника был взят черенок: верхушечные побеги укореняются лучше растущих у самой земли, а ветви, находящиеся с южной стороны, дают самый большой процент укоренения.
Черенки обычно заготавливают рано утром. После срезания (для транспортировки) ветки сразу же заворачивают во влажную ткань, а затем — в полиэтиленовый пакет. Если черенков очень много, нужно следить, чтобы они не запарились. Максимальное время хранения черенков — 48 часов, поэтому рассчитывайте свои действия так, чтобы уложиться в эти сроки.
Срезанные ветви перед черенкованием можно поставить в воду с добавлением природных или химических стимуляторов корнеобразования: сока алоэ, препаратов Эпин, Рибав-экстра. Препарат Циркон хорош для листопадных кустарников, а для хвойных растений его лучше не применять. Затем, после того как срезанные ветви восполнят утерянную влагу, или, как говорят садоводы, «напьются», с них снимают черенки — фрагменты ветвей с 4-5 почками, длиной 8-10 см. Черенки срывают резким движением, чтобы на месте отрыва образовалась «пятка» — часть старой древесины. Наличие у черенка «пятки» способствует быстрому образованию в этом месте каллюса — утолщения, из которого к осени у черенка разовьются собственные корни.
Черенки к посадке лучше всего готовить не в саду, а в помещении, раскладывая их по видам и сортам в чистую посуду. В увлажненной почве череночника специальным приспособлением (закругленной палочкой) под углом 45° делают отверстия, в которые и вставляют черенки. Земля вокруг черенка должна быть хорошо обжата, чтобы он не оказался в пустоте. Обычно тем же колышком, с помощью которого делают отверстие для посадки следующего черенка, сильно, но осторожно прижимают предыдущий. Черенки сажают тесно, с расстоянием 2-3 см. Для лучшего укоренения перед посадкой «пятку» черенка обмакивают в препарат Корневин — пудру, содержащую гетероауксин (вещество, являющееся мощным стимулятором корнеобразования).
После посадки черенки обильно поливают и накрывают рамой со стеклом или натянутым полиэтиленом. Если черенков немного, можно обойтись обычными стеклянными банками или разрезанными пополам пластиковыми бутылками.
Дальнейший уход за черенками состоит в поддержании влажности, опрыскивании, поливе и прополке. Обычно через два месяца черенки туй, можжевельников, кипарисовиков, тисов, микробиот уже имеют собственные корни, однако с пересадкой их на постоянное место жительства лучше не спешить. Черенки елей к осени зачастую образуют лишь каллюс, а корни у них появляются только на следующий год. Пересаживать хвойные растения из череночника лучше всего весной, через 2-3 года после посадки, когда они уже активно растут и им явно становится тесно.
Выращенные из черенков декоративные листопадные кустарники можно пересаживать на постоянное место уже следующей весной или осенью, то есть через год после начала процесса укоренения. Черенки с кустарников нарезают или отрывают с «пяткой» с 2-3 почками, нижнюю пару листьев убирают совсем, среднюю пару у черенков с длинными междоузлиями укорачивают на 2/3, верхнюю — на 1/3. У коротких черенков, которые заглубляют в землю на две почки, оставляя наверху лишь верхнюю пару укороченных листьев, среднюю пару листьев также убирают. Листовые пластины укорачивают для того, чтобы максимально снизить испарение черенком влаги, которую, без наличия корней, ему трудно восполнять.
Низ черенка обмакивают в пудру препарата Корневин и высаживают в череночник точно так же, как и черенки хвойных. Листопадные кустарники имеют свои особенности и сроки черенкования, приведенные в таблице ниже.
| Культура | Оптимальное время | Особенности размножения, черенкования, посева семян |
| Айва | Посев семян под зиму | |
| Барбарис | Полуодревесневшими черенками в июне | Хорошо размножается посевом семян под зиму, а также отводками |
| Бересклет | ||
| Бирючина | Полуодревесневшими черенками летом или одревесневшими черенками осенью | Осенние посадки черенков на зиму утепляют листом |
| Буддлея | Одревесневшими черенками поздно осенью (черенки нарезают с веток, оставшихся после обрезки куста перед зимовкой) | Нарезанные осенью черенки можно сохранить в погребе, закопав наполовину во влажный песок. Высаживают их ранней весной. Осенние [посадки черенков на зиму утепляют листом |
| Бузина | Посевом семян под зиму, а также отводками | |
| Вейгела | Полуодревесневшими черенками летом | |
| Волчеягодник (дафна) | Полуодревесневшими черенками летом | Посевом свежесобранных семян, а также отводками и делением куста |
| Гортензия | Полуодревесневшими черенками весной и летом. Гортензию крупнолистную размножают одревесневшими черенками поздно осенью | Черенки нарезают с одним-двумя междоузлиями |
| Дейция | Полуодревесневшими и зелеными черенками летом, одревесневшими черенками поздно осенью | Семенами, отводками и корневыми отпрысками |
| Дерен | Все дерены хорошо размножаются семенами | |
| Ива | Одревесневшими черенками ранней весной (предварительно черенки можно укоренить в воде) и полуодревесневшими черенками летом | Черенки ив можно высаживать прямо на место, при условии регулярного полива |
| Калина | Семена калин даже при полной стратификации всходят только на 2-й год. Все калины хорошо размножаются отводками | |
| Кариоптерис | Полуодревесневшими черенками летом | |
| Керрия | Полуодревесневшими черенками весной и летом | Хорошо размножается отводками и корневой порослью |
| Кизильник | Зелеными черенками летом | |
| Кольквиция | Полуодревесневшими черенками летом. Черенки кольквиции желательно в течение суток замачивать в растворе «Корневина» | Отводками, делением куста и весенним посевом семян. На зиму сеянцы обязательно укрывают листом |
| Лапчатка | Одревесневшими черенками весной и зелеными черенками летом | Отводками, корневыми отпрысками, делением кустов |
| Магония | Зелеными черенками с молодых растений. Черенки, взятые со старых растений, как правило, не укореняются | Хорошо размножается отводками и корневой порослью. Семена лучше высевать осенью, сразу после сбора |
| Пираканта | Одревесневшими черенками весной и полуодревесневшими черенками летом | |
| Ракитник | Зелеными черенками летом | Свежесобранными семенами и отводками |
| Самшит | Полуодревесневшими черенками летом и осенью | |
| Сирень | Зелеными черенками летом. Полуодревесневшие черенки не укореняются | Корневой порослью, отводками и прививкой |
| Скумпия | Зелеными черенками летом | Корневой порослью, отводками |
| Снежноягодник | Полуодревесневшими черенками летом | Свежесобранными семенами, высеянными под зиму, корневой порослью и отводками |
| Спирея | Одревесневшими черенками весной, зелеными и полуодревесневшими черенками летом | Отводками, порослью, делением куста |
| Стефанандра | Зелеными черенками летом | Корневой порослью, делением куста, отводками, семенами, высеваемыми без предварительной стратификации |
| Тамарикс | Одревесневшими черенками толщиной около 1 см осенью или ранней весной | Одревесневшие черенки, нарезанные осенью, можно укоренять дома в воде и высадить в грунт весной |
| Форзиция | Зелеными черенками летом | Корневой порослью, делением куста, отводками |
| Церцис | Одревесневшими черенками поздней осенью | Хороший результат дает посев семян под зиму. Для улучшения всхожести их ошпаривают кипятком |
| Чубушник (жасмин) | Полуодревесневшими и зелеными черенками летом, одревесневшими черенками осенью | Лучшие веточки для нарезания черенков чубушника — те, что не цвели, короткие, с 1-2 междоузлиями |
| Экзохорда | Зелеными черенками летом | Отводками, семенами |
Наталия Кассанелли, г. Харьков
